Ich war auf Pellworm im Urlaub und habe sehr viel gesehen und gleichzeitig nicht viel. Es gibt dort viel Watt, beinahe identische Nachnamen, und man überlebt nur mit viel alkoholhaltigen Heißgetränken.

Also das war so: Wir haben eine Verwandte, die, weiß der Himmel warum, in den nördlichsten Norden Deutschlands gezogen ist, weg von Mittelgebirgen, weg von Wäldern und weg von den Eltern. Und zwar nach Pellworm. Und wir dachten, wir besuchen sie mal über Ostern, da Mallorca um die Zeit furchtbar überlaufen ist, ich in der Türkei mutmaßlich noch am Flughafen verhaftet werde und wir dieses Jahr schon Ägypten nebst Bodenpersonalstreik hatten. Was mich, nebenbei, 1.100 Euro gekostet hat. Da ich über Wien fliegen musste. Die TUI hat das nicht so sehr interessiert, die haben lächelnd mein Geld genommen und sich für „nicht zuständig“ erklärt. Aber das ist eine andere Geschichte.

Jo. Pellworm. Was gibt es über Pellworm als Osterinsel zu sagen? Es blühen Osterglocken. Jede Menge Osterglocken. Am Straßenrand. In den Gärten. Pellworm ist Osterglockencountry. Sehr hübsch.

„Atlantis der Nordsee“

Pellworm ist eine Insel mit etwa 1.234 Einwohnern und einer Ausdehnung von etwa sechs Kilometern Breite und etwa sieben Kilometern Länge. Oder umgekehrt. Es ist egal. Dreht man Karten von Pellworm auf den Kopf, dann nimmt die Insel die Umrisse eines Totenschädels an. Das mag daran liegen, dass Pellworm im Mittelalter etwa dreimal so groß war und irgendwie „Mittelerde“ oder so hieß und eine Hauptstadt namens „Rungholt“ oder „Rungenholt“ hatte. Eines Tages haben sich ein paar Pellwormer oder Pellwürmer auf den Deich gestellt und Richtung Meer „Trutz, blanke Hans“ gebrüllt. Das fand Gott nicht so witzig, und er hat die Insel mit einer Sturmflut überschwemmt und Rungholt zu Watt gemacht. So zumindest die Sage.

Die Stadt, das „Atlantis der Nordsee“, wurde mittlerweile gefunden, aber es ist irgendwie nicht mehr so viel los wie früher. Falls da überhaupt je was los war. Es gibt da ein paar Pfeilerreste, ein paar irdene Tonscherben und ein paar Brunneneinfassungen, die man bei Ebbe besichtigen könnte, wenn einen jemand hinbringen würde. Aber zumindest zu Ostern und bei typischem Pellwormer Wetter ist das so beliebt wir das Treten in einen Seeigel.

Danach buddelten die Einwohner aus dem Rest der Insel eine neue Insel, nur um 1634 bei einer weiteren Sturmflut noch einmal überschwemmt zu werden. Vorher hieß die Insel „Strand“, jetzt gibt es dafür zwei Inseln namens „Pellworm“ und „Nordstrand“. Etwas mehr als 50 Prozent hat der liebe Herrgott nebst Schafen, Gänsen, Katzen und Einwohnern versenkt, aber die Friesen sind stur und eben auf den übrigen Eilanden geblieben.

Watt, Watt und nochmal Watt

Der Geschichte nach vertrieben sie sich die Zeit damit, falsche Leuchtfeuer anzuzünden und aufgelaufene Schiffe dann auszuplündern. Das machen sie heute nur noch mit Inseltouristen, und wir hatten es ja auch nicht besser verdient, ganz ehrlich. Ich habe ägyptische Basarhändler kennengelernt, die beim Ausrauben wenigstens freundlich waren. Das ist der Nordfriesen Sache aber nicht so sehr, wenn ein Tourist möchte, dass er in ganzen Sätzen angesprochen wird, muss er oben Geld reinwerfen.

Ja, was gibt es so auf Pellworm zu sehen? Watt, Watt und nochmal Watt. Viele Einheimische erkennt man daran, dass ihre Eltern erstaunlich wenig Fantasie hatten und der Vorname und der Nachname identisch sind, nur, dass am Nachnamen noch das Suffix –„son“ dranhängt, also ähnlich wie bei Asterix. Jonas Jonasson, Kevin Kevinson und so weiter. Was Buntheit und Vielfalt angeht, sind die Pellwormer absolutes Notstandsgebiet. Keine Regenbogenfahnen oder kurdische Kulturvereine. Nicht einmal einen Gebetsraum gibt es auf Pellworm, dafür aber auch kein Gymnasium.

Nach Pellworm kommt der mutige Reisende nur mit einer Fähre, die während der etwa 30-minütigen Überfahrt Wollmützen und alkoholhaltige Kaffee-, Tee- und Kakaogetränke verkauft, alles unabdingbare Waren, die verhindern, dass man zehn Minuten nach der Ankunft an Erfrierungen verendet. Auf der Titanic dürfte es wärmer gewesen sein.

Eine Insel im Nichts

Besonderen Spaß, Pellworm zu erkunden, macht es auf dem Fahrrad. Vor allem bei Nässe, Kälte und Regen. Wenn man Autofahrer ist und ökologisch ambitionierten Familien beim Zittern zusehen kann. Wir haben viel gelacht. Bei Sitzheizung und Wärmekissen.

Bei einer derart geringen Einwohnerzahl kennt natürlich jeder jeden, und dem sprachlich unkundigen Touristen ist es nicht immer verständlich, wenn sich die Einheimischen vor seinem Rücken zum Raub verabreden. Wenn Sie auf die Insel kommen: Nehmen Sie Bargeld mit. Viel Bargeld. Das Internet ist gelegentlich wackliger als ein Interview mit Kubicki, und die Pellwormer mögen es gar nicht, wenn ein Fremder ihre einheimischen Speisen zwar verzehrt, aber nicht bezahlen kann.

Da können Sie eine Ranch in Montana mit doppelt so vielen Rindern wie Einwohner auf doppelt so viel Fläche wie Pellworm haben – illiquide ist illiquide, und das wird nicht gerne gesehen. Pro Tag sollten Sie für zwei Personen etwa 150 Euro für Essen und Getränke rechnen, dafür bekommen Sie aber auch Fisch. Reichlich Fisch. Den die braven Pellwormer wohl tagsüber fischen und aufs Festland bringen, um ihn von da wieder zurückzubringen und sich ob des Preises auf den Satz „Kommt vom Festland“ herausreden.

Pellworm – eine Insel im Nichts. Im Nebel wie Avalon. Wenn Sie in der Nähe sind, dann fahren Sie mal rüber und schauen Sie sich die Gegend an. Die zehn Minuten hat man immer.

(Weitere windige Artikel des Autors unter www.politticker.de) 

Von Thilo Schneider ist in der Achgut-Edition erschienen: The Dark Side of the Mittelschicht, Achgut-Edition, 224 Seiten, 22 Euro.